化学长丝纤维织物前处理有哪些

㈠ 织物烧焦化学处理方法

烧毛工序是织物前处理工序中的一个很重要的环节，正常情况下，织物在前处理时是需要经过烧毛加工工序的，但并不是所有产品都一定要经过烧毛处理，如为了降低生产成本，磨毛织物一般不需要经过烧毛处理；为了防止涤纶和弹力丝不耐高温的问题则要根据产品要求调整烧毛工艺，采取高温快速烧毛，反面不烧毛，或者正反面都不烧毛等工艺。

生产过程中，经常会因某以质量问题需要从织物上来判断其在生产过程中是否经过了烧毛工序，以找出产生质量问题的真正原因。

★从布面光洁度来判断：经过烧毛的织物布面光洁度较好，长毛几乎没有，短毛有明显减少，布面棉结较少，颜色饱满均匀。而没有经过烧毛的织物迎着光看能发现有少量5mm以上的长纤维，而2mm左右短纤维则较多，布面棉结较多，织物颜色明显不均匀，在布面上能看出深浅差异。

★从织物布边的整齐度来判断：经过烧毛的织物布边残留的纬纱会出现明显的长短差异，这种差异的大小与烧毛工艺有很大的关系；没有经过烧毛工艺处理的织物则布边毛羽整齐一致，没有明显长短不匀的差异。

★从纤维燃烧后残留的痕迹来判断：织物纬向还有化学纤维的织物则可以通过分析织物布边纬纱的形状来判断是否经过了烧毛处理。由于化学纤维存在一个熔融过程，经过烧毛加工的织物则会在织物边组织纬纱残留中看到化学纤维熔融的痕迹。正常情况下，肉眼就能观察到，手摸有球状和刺痛感，在显微镜下能清楚的看到其熔融的痕迹。

烧毛工艺的目的和原理

将纱线外面的短绒毛烧掉后，织物会变得光洁、平整，这不仅提高了织物的品质，而且还能提高织物的耐脏污性，烧毛降低了织物起毛起球的程度，是前处理不可缺少的工序之一。由实验可知：织物的烧毛效果对染色质量有影响，而烧毛条花在染色工序中会明显地表现出来，因此，在烧毛工序中对织物进行均匀一致的烧毛处理是至关重要的。

1、烧毛的目的：纤维在纺纱、并线及织造过程中受到摩擦时，会有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，在织物表面就耸立着一层短纤维。这层绒毛不仅影响织物的光洁度，在生产过程中还容易沾灰尘，以及在印染加工中还会造成各种疵病。因此，除某些特殊品种以外，一般棉织物都要经过烧毛处理。

2、烧毛的原理：烧毛就是使织物以平幅状态迅速通过烧毛机的火焰或擦过赤热的金属表面，以除去织物表面的绒毛，获得光洁表面的加工过程。此时布面上的绒毛因靠近火焰且呈疏松状，因此能很快升温燃烧。而织物本身比较紧密、厚实，且离火焰较远，故升温较慢，在温度尚未达到着火点时早已离开了火焰或赤热的金属表面，因此，利用布身与绒毛升温速率不同的原理，达到只烧去织物表面的绒毛，而不损伤织物的目的。

㈡ 化学纤维选配的工作要点是什么

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。纤维的长短、粗细、白度、光泽等性质可以在生产过程中加以调节。并分别具有耐光、耐磨、易洗易干、不霉烂、不被虫蛀等优点。广泛用于制造衣着织物、滤布、运输带、水龙带、绳索、渔网、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布和降落伞等。一般可将高分子化合物制成溶液或熔体，从喷丝头细孔中压出，再经凝固而成纤维。产品可以是连绵不断的长丝、截成一定长度的短纤维或未经切断的丝束等。化学纤维的商品名称，中国暂行规定合成短纤维一律名“纶”（例如，锦纶、涤纶），纤维素短纤维一律名“纤”（例如，粘纤、铜氨纤），长丝则在末尾加一“丝”字，或将“纶”、“纤”、改为“丝”。

㈢ 化学纤维分类有哪些，制造方法是什么

一、按形状分

（1）长丝：化学纤维加工中不切断的纤维。长丝又分为单丝和复丝。

单丝：只有一根丝，透明、均匀、薄。

复丝：几根单丝并合成丝条。

（2）短纤维：化学纤维在纺丝后加工中可以切断成各种长度规格的纤维。

（3）异形纤维：改变喷丝头形状而制得的不同截面或空心的纤维。

①、改变纤维弹性，抱合性与覆盖能力，增加表面积，对光线的反射性增强。

②、特殊光泽。如五叶形、三角形。

③、质轻、保暖、吸湿性好。如中空。

④、减少静电。

⑤、改善起毛、起球性能，提高纤维摩擦系数，改善手感。

（4）复合纤维：将两种或两种以上的聚合体，以熔体或溶液的方式分别输入同一喷丝头，从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。又称为双组分或多组分纤维。复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲，体积高度蓬松，弹性好，抱合好，覆盖能力好。特点是：

①、结构不均匀。

②、组分不均匀。

③、膨胀不均匀。

（5）变形丝：经过变形加工的化纤纱或化纤丝。

①、高弹涤纶丝：利用合纤的热塑性加工，50~300%的伸长率。

②、低弹涤纶丝：伸长率控制在35%以下。

③、腈纶膨体纱；利用腈纶的热弹性。热拉伸——高收缩，收缩可达45~53%，与低收缩纤维混合纺纱，经蒸汽处理。

二、按用途分

（1）普通纤维：再生纤维与合成纤维。

（2）特种纤维：耐高温纤维、高强力纤维、高模量纤维、耐辐射纤维。

制造：化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。

(3)化学长丝纤维织物前处理有哪些扩展阅读

纤维的长短、粗细、白度、光泽等性质可以在生产过程中加以调节。并分别具有耐光、耐磨、易洗易干、不霉烂、不被虫蛀等优点。广泛用于制造衣着织物、滤布、运输带、水龙带、绳索、渔网、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布和降落伞等。

一般可将高分子化合物制成溶液或熔体，从喷丝头细孔中压出，再经凝固而成纤维。产品可以是连绵不断的长丝、截成一定长度的短纤维或未经切断的丝束等。化学纤维的商品名称，中国暂行规定合成短纤维一律名“纶”（例如，锦纶、涤纶），纤维素短纤维一律名“纤”（例如，粘纤、铜氨纤），长丝则在末尾加一“丝”字，或将“纶”、“纤”、改为“丝”。

㈣ 化学纤维纺丝有哪些方法纺丝得到的初生纤维为什么要进行后处理

化学纤维纺可分为熔融纺丝法（熔体纺丝）和溶液纺丝法。纺丝得到的初生纤维强度低、伸长大、沸水收缩率大，不能直接用于纺织加工，因此还需经过一系列的后加工，主要工序包括牵伸和热定型。

㈤ 为何对丝网进行前处理其方法有哪些

丝网的制造、运输、存放、使用过程中其表面会粘附灰尘、油污等物，丝网表面粘附灰尘、油污后会严重影响丝网与感光胶的结合，造成丝网印版的质量下降，为了保证丝网与感光胶紧密结合，要在涂布感光胶之前对丝网进行前处理。丝网前处理是制作丝网印版的重要工序。对丝网的前处理通常采用两种方法。即物理处理法和化学处理法。物理处理法：这种方法的目的的使丝网表面极化，以利于丝网与感光胶的结合。这种方法的用浮石和硅酮碳化物经研磨成粉状，通过机械对丝网表面处理。或使用硅酮碳化物粉末对丝网进行处理，粉末颗粒为20微米以下。处理后用水将丝网清洗干净并干燥，然后即可用于制版。化学处理法：通常在制版前使用苯酚、甲酚和磷酸类腐蚀剂，对合成纤维丝网表面进行处理，以使丝网表面粗糙，达到与感光胶紧密结合的目的，但是，使用苯酚、甲酚和磷酸类腐蚀剂容易损伤丝网，所以在进行化学处理时要充分注意。除了对丝网表面进行极化处理外，还可以苛性碱、清洗剂等对丝网进行脱脂清洗，采用脱酯清洗方法可有效地去除丝网表面油污、灰尘等物质，使丝网与感光胶粘接牢固。用上述溶剂清洗后还要用清水冲洗，干燥后，即可用于制版。

㈥ 化纤工艺相关介绍

我们身上穿的衣服是各种不同种类的布料制成的，而布料又是用纤维纺织而成，织布所用的纤维种类不同，其制成的布料种类也不同。我们都知道，衣服有纯棉的、绸缎的、化纤的等几大类，一般传统的衣服面料都是棉布、麻布或其它天然纤维布，但随着化工业的不断发展，各种各样的化学纤维陆续出现，使得我们的衣服的面料越来越丰富。最早的化学纤维面料叫涤纶，这种化学纤维面料的衣服外观得到很大的改善，与普通面料的衣服相比，化学纤维面料的衣服外表更加美观。那么化学纤维是怎样制作而成的呢？它有着什么样的制作工艺呢？下文小兔就给介绍一下化学纤维及其制作工艺。

一、关于化学纤维

所谓的化学纤维就是人造纤维的主要类型之一，它是人们以天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过一系列的制造工序制作而成的纤维。天然纤维的长短、粗细、光泽、色度是天然的，难以做大的改变，而化学纤维可以通过在制作工艺过程中的一些调节来改变上述的一系列要素，这也是化学纤维与天然纤维相比外表更加美观、质感更好的最重要原因之一。

二、不同种类的化学纤维的制作工艺及特性

所有的化纤的制作工艺都十分的类似，即包括制备纺丝溶液或熔体、纺丝和后期处理三大工序。下面我就一些常见的化学纤维的生产工艺给大家作一些简单的介绍：

1、再生纤维，它是与天然纤维最接近的一种化学纤维，包括再生纤维素纤维和富强纤维两大类，它们都是由纤维素和蛋白质等化合物为原料，然后经过一定的化学工艺制作成纺丝溶液，最后是纺丝并处理成成品纤维。

2、合成纤维，它是名副其实的人造纤维，包括涤纶、棉纶、氯纶、氨纶、维纶等，它们都是以人工合成的高分子化合物为原料的，这一点与再生纤维形成鲜明的对比。

3、化学纤维的制作工艺最关键的一个工序是纺丝，而根据纺丝这个工序的不同又可以将化纤分为长丝、短纤维、异性纤维、复合纤维、变形丝等几个类型。

不同种类的化学纤维，其特性和用途是不同的，例如再生纤维具有光泽好、强度大、质感柔软、易染色、吸湿透气性好、弹性优良等优点，因此，它被广泛地用于服装制造行业，用人造纤维制成的衣服，不但外表美观、舒适度高，而衣服经久耐穿。

㈦ 黏胶纤维织物前处理的目的是什么

① 粘胶的制备：包括浸渍、压榨、粉碎、老化、黄化、溶解、熟成、过滤、脱泡等工序。浆粕经浓度为18%左右的氢氧化钠水溶液浸渍，使纤维素转化成碱纤维素，半纤维素溶出，聚合度部分下降；再经压榨除去多余的碱液。块状的碱纤维素在粉碎机上粉碎后变为疏松的絮状体，由于表面积增大使以后的化学反应均匀性提高。碱纤维素在氧的作用下发生氧化裂解使平均聚合度下降，这个过程称为老化。聚合度下降的程度与温度、时间有关。老化后将碱纤维素与二硫化碳反应生成纤维素黄酸酯称黄化，使大分子间的氢键进一步削弱，由于黄酸基团的亲水性，使纤维素黄酸酯在稀碱液中的溶解性能大为提高。把固体纤维素黄酸酯溶解在稀碱液中，即是粘胶。刚制成的粘胶因粘度和盐值较高不易成形，必须在一定温度下放置一定时间称为熟成，使粘胶中纤维素黄酸钠逐渐水解和皂化，酯化度降低，粘度和对电解质作用的稳定性也随着改变。在熟成的同时应进行脱泡和过滤，以除去气泡和杂质。
制备粘胶的设备主要有古典法、连续浸渍压榨粉碎和五合机等三种形式。
② 纺丝成形：采用湿法纺丝。粘胶通过喷丝孔形成细流进入含酸凝固浴，粘胶中碱被中和，细流凝固成丝条，纤维素黄酸酯分解再生成水化纤维素。凝固和分解可同时发生，也可先后进行。在同一浴中完成凝固和分解的方法称单浴法纺丝。粘胶长丝用单浴法纺丝。在一浴内凝固而在另一浴中分解再生的方法称二浴法纺丝。强力丝或短纤维一般用二浴法纺丝。为改善纤维的某些性能，也有采用三浴法、四浴法甚至五浴法的。凝固浴是硫酸和硫酸锌的水溶液，各组分的含量因纤维品种而不同。

③ 后处理：成形后纤维需经过水洗、脱硫、酸洗、上油和干燥等后处理加工。水洗是除去附在纤维表面的硫酸及其盐类和部分硫。脱硫可在氢氧化钠、亚硫酸钠或硫化钠的水溶液中进行。金属离子可用盐酸处理去除。上油可降低纤维的摩擦系数，减少静电效应，改善纤维手感，提高纤维的可纺性能。上油后的丝条经过干燥即可包装出厂。粘胶短纤维的切段工序通常在后处理以前进行。强力丝主要作为轮胎或运输带的帘子布，对纤维的外观无特殊要求，只需用热水洗去纤维上硫酸及其盐类，经上油、干燥后即可，后处理可在纺丝机上进行。

㈧ 机织的织前准备

丝织物的织前准备包括对生丝和其他原料检验，确定可加工的织物品种。生丝在络丝前须进行浸渍，让浸渍液中的油脂分子浸入丝胶分子链之间，使纤维变软。在浸渍同时进行着色，以便后道工序区别经、纬用丝拈向等。对于先织造后练染的生织丝织物，生丝在浸渍、干燥、抖松后再经络纱、并纱、拈线、定拈、整经和卷纬过程，最后进行织造；对于先练染后织造的熟织丝织物,生丝在浸渍、干燥、抖松后,要经过络丝、加拈、并丝、拈线，然后以绞线形式练染，在再络、整经和卷纬之后进行织造，一般不经过浆纱工艺；对于低拈人造丝、人造短纤维和合成纤维则要经过浆纱，以增加耐磨牢度，提高可织性。筒装和饼装的化学纤维长丝，可以直接整经和卷纬，不经过络丝过程。绞装化学纤维长丝可直接染色,省去成绞工艺。除素织物外,一般大花纹丝织物在织造中采用提花开口机构。在起绒丝织物的织造中，大都采用经丝起绒的双层织造方法，然后在两层织物之间通过割绒刀把绒经割断，形成绒毛。绸坯整理过程比较简单，绸坯经检验后即可入库。
在麻织生产的织前准备中，由于麻类纤维较短，经纱不耐磨，为了提高其可织性，通常经浆纱处理。但用并纱、拈线后的股线作经纱时，则不必浆纱；用黄麻纱来加工麻袋织物时，因为经纱较粗，也可不经浆纱。为了改善苎麻纱的上浆质量，提高细号薄型苎麻纱织物的织造性能，可以采用单纱上浆法。亚麻织物的生产过程类似于色织物绞纱练染的织物生产过程。一般纱线先经煮练,除去脂肪、木质素、蛋白质等杂质,再经漂白或染色,使之软化,以利于后续的上浆、络纱、整经工艺。苎麻和亚麻纱线的织造和织坯整理过程与棉织物类似。黄麻织造中大多采用空芯纡子，以增加纬纱容量。袋坯织成后，经高温高压烘筒熨烫轧光、折叠裁切、缝边和缝口等织坯整理便成麻袋产品。
①络纱。把纺厂来的管纱或绞纱绕成容量较大、卷装形式符合需要的筒子纱，便于后道工序顺利进行；同时除去纱线上的杂质和疵点，提高纱线质量。络纱时为了使筒子表面，尤其是筒子两端点的纱线处于稳定状态，避免纱线张力松弛，卷装松散，甚至引起乱纱损失，络纱机卷绕成形机构的螺旋线升角必须满足一定要求。
②整经。将络成的许多筒子纱，按一定根数和规定长度平行地卷绕在规定幅度的经轴上，使各根经纱张力一致，密度均匀分布。为了减少经轴上因各根经纱长度差异而造成的浪费，整经机的断头自停和制动机构应该十分灵敏。
③浆纱。使一部分浆液浸透到纱线内部，粘合纤维，以增加纱线的弹性和强度。一部分浆液被覆在纱线表面，经烘燥后形成一层粒状薄膜，把纱线表面的茸毛粘附在纱线干体上，从而增加纱线的光滑程度，提高耐磨牢度，以便抵抗织造时综筘的拉伸和摩擦作用，减少经纱断头率。
④穿经。把织轴上的经纱，按照一定次序逐根穿过经停片、综丝眼孔和钢筘的齿隙；接经是用接续的方法把上机新织轴上的经纱头与了机时的经纱尾逐根打结连接起来。
⑤卷纬。把各种卷装形式的纬纱重新卷绕成适用的纡子，并除去纱线上的部分杂质，提高纱线质量。为了降低纱线加拈后的内应力，防止纬纱或经过并纱、拈线工艺后的纱线在松弛状态下出现扭结，纬纱尤其是并纱拈线后的纱线还要经过热湿定拈。

㈨ 化纤布织造工艺流程主要有哪些

化纤布织造工艺流程主要如下：
1.整经:这道工序一般按产品特点，可分为分轴整经和分条整经两种。
分轴整经是把一个整轴分成几个来整，通过浆丝后再合并成一个整轴。如:一个整轴的总经是10000根。上排筒子只有1000个，那么就要分10个分轴。每个分轴的经线根数为1000根。每个分轴的门幅都要一样宽。如果产品要求的门幅是170CM。那分轴的门幅也是170CM。
分条整经:这是应用比较多铁整经方式。如上面说的，一个整轴的总经是10000根，上排的筒 子是1000个，那么整轴就要分10条来完成。每条经的宽度为17CM，总门幅为170CM
整经的长度一般按大园框的转数来计算经丝的长度。这样的长度计算方式不是很标准，因为随着转数的增加，大园框的外面直径在变大，同时周长也在增加。大园框的周长一般有2。5米、4米、5米的。以4米的为多。如第一条经的转数是100转。那么后面的同样也要是100转了，不能有多或少的，多的叫长挂，少的叫短挂。长了只能剪掉，就要浪费原料，短了就要接上去，上机时织到这个位置。因为有很多结子，就很难织造了。那怕织过了，布面也是疵品了。
两种整经方式的共同点是经丝先整到大园框上，再从大园框上盘到空盘片内。
2.浆丝:把整好的经轴拉到放上浆丝机，让经面通过浆料槽吸浆，通过烘箱烘干。再盘到空盘片上。浆丝的目的是为了让丝的单纤相互粘结，增加丝的断裂强度，以利于上机的顺利织造。
随着纺织机械的发展，现在已有了整浆联合的机器了，就是在分轴整经时，不再通过在园框和盘片的周转了，从筒 子架上出来的丝形成经面后直接进入浆槽和烘箱。直接盘入空盘片。这样就简化了工序的同时，提高了效益，也提高了产品质量。但投资较大。
3.并轴：把上过浆料的分轴按要求进行合并。这样轴与轴之间的长度会能整经和上浆时的张力等因素的影响，而发生变化，那就只有按最短的来做了，长的就只能剪掉了。
4.分绞:为便于织造时的顺利，用分绞机把经丝分上下两层，分好后用绳子穿入绞口。
5.穿综捞筘:把一个完整的经轴拉到穿综车间内，有专业人员，拉出经面，按分绞机分的绞，分出经线，穿入产品工艺要求的综框内。这个过程叫穿综。穿好综后，再用捞筘刀把一定的经丝根数捞入筘片间的空隙内。这个过程就叫捞筘。
6.上机织造：这个过程分定筘、吊经、植纹钉、改纬密。这样就可以开机试车了。

㈩ 化学纤维服装的洗涤要点有哪些

化纤维服装的洗涤事项

人造纤维、人造丝绸、人造棉布制作的服装质地柔软、手感滑爽、穿着舒适、色彩鲜艳，但弹性差，容易下垂、起褶皱，不挺括，耐磨性和耐光性差，缩水率比较大，因此，洗涤时应注意以下几点：

（1）洗涤时不宜在水中长时间浸泡，更不能用沸水、碱性重的肥皂或纯碱洗涤；

（2）要轻搓，不要用力拧；

（3）洗后不要暴晒，最好在通风处晾干；

（4）熨烫时的温度应该比棉织品低一些。

化纤维服装的洗涤事项，化纤品的分类，化纤是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维纺织品。通常分为再生纤维与合成纤维两大类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、爽滑舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用于制作各类服装，但总体档次不高。

1.化纤品的分类

化纤可根据原料来源的不同，分为再生纤维和合成纤维。关于面料知识大家还可以看一下雪纺是什么面料和天丝和纯棉哪个好说不定对你有需要哦！

再生纤维。是用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为原料，经化学加工制成高分子浓溶液，再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。

（1）再生纤维素纤维主要是黏胶纤维，是以天然棉短绒、木材为原料制成，它具有以下几个突出的优点：第一，手感柔软光泽好，黏胶纤维像纤维一样柔软、像丝纤维一样光滑；第二，吸湿性、透气性良好，是所有化学纤维中吸湿性与透气性最好的一种；第三染色性能好，比棉纤维更容易上色，色彩纯正、艳丽，色谱也最齐全。黏胶纤维最大的缺点是湿牢度差，弹性也较差，织物易褶皱且不易恢复；耐酸、耐碱性也不如棉纤维。

（2）富强纤维俗称虎木棉、强力人造棉。它是变性的黏胶纤维。有以下几个主要特点：第一，强度大，也就是说富强纤维织物比黏胶纤维织物结实耐穿。第二，缩水率小，富强纤维的缩水率比黏胶纤维小一倍。第三，弹性好，用富强纤维制作的衣服比较板正，耐褶皱性比黏胶纤维好。第四，耐碱性好，制成的成品在洗涤过程中对肥皂等洗涤剂的要求就不像黏胶纤维那样严格。

合成纤维。合成纤维是由合成的高分子化合物制成的，服装面料中常用的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶等。

（1）涤纶。学名简称聚酯纤维。涤纶由于原料易得、性能优异、用途广泛，所以发展非常迅速，现在的产量已居化学纤维的首位。

涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，制作的服装挺括、不易变现，有“免烫”的美称；耐热性也很强，具有较好的化学稳定性，在正常温度下都不会与弱酸、弱碱、氧化剂发生反应。

缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，衣服经常摩擦之处易起毛、结球。

（2）锦纶。说到锦纶大家有可能感到陌生，但如果说“尼龙”真是熟得不能再熟了。不错，锦纶在国外的商品名就叫“尼龙”。它是世界上最早的合成纤维品种。锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。锦纶的耐热、耐光性都不够好，熨烫承受温度应控制在140℃以下。此外，锦纶的保形差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制作各种体形衫的好材料。

（3）腈纶。外观呈现白色，卷曲、蓬松，手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。锦纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。

以上三种合成纤维时市面上常见的服装面料，其中腈纶的结构非常稳定，有耐紫外线辐射的本领，加上腈纶采用阳离子染色，不仅色彩鲜艳，而且耐晒牢度极高，常被用作遮阳类产品；而锦纶的耐磨性使它广泛用于运动服装。